Спецпредложения

 
Знание лучше богатства!

Это важно знать перед началом возведения дома из дерева

Итак, Вы решили построить деревянный дом. Что нужно знать перед началом работ, мы расскажем в этом разделе.

О том, когда лучше всего начинать строительство деревянного дома, а также о преимуществах леса зимней рубки уже не раз упоминалось.

Рубка углов

От способа и качества рубки углов зависят и теплосберегающие свойства дома. Это в равной мере относится как к ручной, так и к заводской рубке. Дома из оцилиндрованного бревна, как правило, рубятся «в чашку», реже «в лапу», с плотной конопаткой. Есть и более сложные зарубы, но они редко применяются в заводских условиях.
При ручной рубке дома делается замок на чашке. При этом специальная полочка внутри заруба закрывает щель, препятствуя утечке тепла. Но современный сруб - это не только простые прямые углы, как в избе-пятистенке. Как соединить лафет с круглым бревном? Или соединить стены под углом? Да так, чтобы они не разъехались и чтобы из угла не дуло. Существует множество традиционных способов рубки дома, таких как «в крюк» или «ласточкин хвост». Используя различные варианты рубки, можно выполнить любую архитектурную форму дома.

Средства для ухода за домом из дерева

Сейчас на рынке деревообработки появилось множество новинок, изменивших представление о возможностях промышленности по защите древесины от неблагоприятных воздействий. Разрушению древесины в результате гниения и воздействия насекомых препятствуют различные средства, содержащие соли борной кислоты с этиленгликолем. В местах, наиболее подверженных гниению (например, с торцов бревен), можно применить дополнительно средство, представляющее собой стержни длиной от 5 до 10см, в составе которых — та же борная кислота и соединения меди. Стержни заглубляются во влажную древесину, и действующие вещества, постепенно переходя наружу, «консервируют» проблемные участки, не позволяя плесени и гнили распространяться.
Для ухода за стенами дома вам понадобятся герметики для заделки щелей и трещин. Как правило, они производятся на акриловой основе, устойчивы к действию химических веществ и УФ-излучения. А сама природа акрила как нельзя лучше способствует тому, что герметик следует естественному движению деревянной конструкции, плотно и надежно скрепляя бревна между собой. Деревянные дома рекомендуется обрабатывать также пропитками и морилками, препятствующими гниению. Состав пропиток подбирается таким образом, чтобы обеспечить долговременную защиту, предотвратить попадание влаги и впитывание различных запахов и подчеркнуть естественную красоту дерева. Ими можно обрабатывать также напольные покрытия (паркет), открытые террасы и садовую мебель.

<Стоит ли бояться усадки?

Понятия «осадка» и «усадка» часто путаются, что вызывает трудности в общении со строителями, поэтому для начала стоит разобраться в терминах. «Усадка» применима лишь к материалу стен, и обозначает свойство последнего менять свой объем в процессе высыхания. «Осадка» же — термин, который определяет изменение геометрии всей конструкции вследствие уплотнения фундамента. В силу того, что деревянный дом намного легче каменного и давление на фундамент намного меньше, бояться осадки конструкции не стоит. В этом состоит одно из главных преимуществ домов из древесины. Однако, усадка, в той или иной степени, свойственна для всех типов домов из дерева. Дома из свежесрубленной древесины дают усадку – до 10%. Как правило, данный процесс можно считать завершенным после 8-10 месячного «отстоя» пустой коробки.

Как «сушить» деревянные дома?

Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5–8°С. При таком режиме, дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо — меньше будут деформация конструкции и количество трещин в брёвнах. Жить в деревянном доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года.

Почему появляются щели в деревянных домах?

В деревянных стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая — зависание брёвен дома на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью березовых нагелей, и ни в коем случае, не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении нагели должны быть не круглые, а квадратные: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5м друг от друга. Забивают нагели специальной киянкой с небольшим усилием. Для нагелей необходимо использовать материал более прочный, чем материал бревна: например, если бревна сосновые, то нагели — берёзовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины всего дома,— при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Вторая причина — недостаточная нагрузка на брёвна деревянного дома. Особенно часто щели появляются между брёвнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на них не давит вес крыши. Как же быть? Брёвна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающего на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах брёвен гнёзда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.

Третья причина — скручивание брёвен дома. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность её волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,— в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, в последнем — гораздо больше. При сушке деревянных домов, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна, особенно малонагруженные и не скреплённые нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой — она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один — тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.

Четвёртая причина — не проведённая вовремя регулировка домкратов — компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах–колоннах, давно вошли в практику деревянного строительства. Удобно и просто: покрутил гайку на устройстве — и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадка). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5–8 лет. Чтобы компенсатор всё это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали, либо иметь оцинкованные детали.

Сколько раз конопатить?

Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае — вопрос только в их количестве и размерах.
Наш многолетний опыт показывает, что конопатить деревянные дома следует как минимум 3 раза. Первый — при сборке, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй — после основной усадки (через 1–2, иногда 3 года). Третий, окончательный, — ещё через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъём сруба (увеличение его общей высоты). Лучше проводить повторное конопачение, используя тот же материал, который заложен в швы при сборке сруба.

Проблема установки окон в деревянных домах

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приёма. Первый: в торцах брёвен, выходящих в оконный (и дверной) проём, проделывают паз сечением 50•50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию брёвен дома, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложен: на торцах брёвен дома вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над рамой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем. Крепление рамы должно осуществляться только к обсаде (обсадному бруску) гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарную толщину рамы и обсады (обсадного бруска).

Проблема сложных кровель деревянных домов

Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом деревянном доме неадекватно. Если же кровля четырёхскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то её поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать — пусть дом хотя бы 1–1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.